Popravak i prevencija kvara

[Harp]

Što kažeš na (ne)mogućnost punjenja? Na tu rupu kuda izlazi plin, mora i ući plin ako je upaljač prazan.

To je nekakvi reducir ventil, valjda bi plin otezano isao u upaljac?
Nisam nikada punio te upaljace jer sam ih uvijek pronalazio dovoljno punih, cak i bez defekta okolo skola i po cesti... u medjuvremenu su dosli oni s el. iskrom koji cesto imaju ventil za standardno punjenje... i njih ljudi bacaju...

[Nikola]

Otvaranje mističnog schuko utikača Palazzoli TAIS

Fascinira me kad kirurg otvori čovjeka, odreže mu istrošeni kuk, ugradi umjetni, sve zatvori i čovjek dalje normalno funkcionira. Ali ni ovo sa schuko utikačem nije daleko od toga. Svaka čast!

[Harp]

Krenuo sam popraviti jedan zidni punjac za mobitel, nadajuci se promjeni ispupcenih elektrolita, a zavrsio sam sa premotavanjem transformatora...

Dakle na PCB plocici sve je bilo ispravno osim transormatora koji je pukao vjerojatno uslijed udarca, pada na pod. Na kucistu nema znakova ikakve sile, odnosno nije ih bilo
Transformator, kao jedan tezi i veci element na plocici jos nikada - do sada - nisam vidio da ima pinove samo sa jedne strane, zaista pogresna ideja, jer je opterecenje na njih, poluga velika.
Pa trebalo je na brzinu nesto prirucno improvizirati, motalicu, kako bi se maksimalno olaksalo premotavanje.

Kod premotavanja je vazno da zapisete smjer motanja zice, mjesta izvoda i redosljed namotaja, pa kada to vracate idete obrnutim redom. Nemojte da vas iznenadi 'cetvrti namotaj', on sluzi samo kao zastita od smetnji i zalemljen je samo na jedniom kraju.

Premotavanje malog SMPS transformatora #2309


EDIT: 3/25

Video prikaz strucnog motanja transformatora...

transformatori

[Harp]

Precizni popravak finih vodova

Ponekad je elektronika ispravna ali imamo fizicko ostecenje flex kabela ili finih vodova na PCB plocici... u danasnje vrijeme svi vodovi koji prenose samo signal rade se izrazito tanki, oko 0.1mm sirine i jako zbijeni jedan uz drugi.
Takva sredina uvelike otezava pristup popravku ukoliko ne primjenimo neku od tehnika 'razvlacenja' radnog prostora, uz pravilnu organizaciju odnosno redosljed pojedinog postupka.
Dakle prvo lemimo npr neparne, prvi vod pa potom treci. Time smo si osigurali razmak izmedju njihovih lemnih mjesta za oko 0.3mm sto je mnogo. Tek kada to zavrsimo lakiranjem i susenjem pristupamo lemljenju (parnih) drugog voda ciji je kontakt izdvojen na visem mjestu od neparnih vodova... isti princip je i ukoliko je osteceno veci broj vodova... na primjer prvo se rade u istom nivou 1, 4, 7... lakiranje, pa u visem nivou 2, 5, 8... lakiranje,  i na kraju 3, 6, 9... zavrsno lakiranje preko svega.
Najbolje cete to vidjeti u mojem videu

Precizni popravak oštećenih vodova na flat flex ribbon kabelu #2311

[Harp]

Konektiranje na pinove konektora


Ponekad je pri popravku uredjaja potrebno pronaci nacin da se spojite na originalni konektor... ovdje je prikazan jenostavni nacin uz pomoc komadica izolacije neke deblje zice. Isto tako, ukoliko je bas potrebno (npr nemate usb i sl.) se moze prikljuciti i na minus kontakt u samom konektoru, umetanjem metalnog listica ili tanko omotane zice na taj komadic izolacije.

Izrada priručnog konektora za potrebe servisa uređaja #2314

[Harp]

Popravak pipalica

Pri koristenju mjernog instrumenta, mjerimo razne velicine koje smatramo ispravnim. No, da li je instrument to ispravno izmjerio? Najcesci problem dolazi kod loseg spoja izmedju pipalica i uredjaja, bilo da se radi o otkvacenoj ili puknutoj zici od upotrebe odnosno lose kvalitete. Prije nego pohitate u trgovinu po jos jedne nove, mozete se pozabaviti popravkom starih i ispraviti kvar.
Treba samo zicu zalemiti na metalni dio konektora

Popravak kabela na pipalicama za multimetar #2316

[Harp]

Zamjena i programiranje ATmega328P mikrokontrolera


Vec odavno, mikrokontroleri su preuzeli vodstvo u sveopcoj elektronici, bilo da se radi o najozbiljnijim uredjajima ili o djecijim igrackama.
Mikrokontroleri su cipovi kojim se njihovo funkcioniranje naprosto odredjuje unesenim programom (firmware), tako da jedan te isti cip moze sluziti u razne svrhe, za izradu bilo kojeg uredjaja koje pokrivaju njegove hardverske mogucnosti. Kao mali kompjuteri, imaju procesor, RAM radnu memoriju, SDD (eeprom memoriju), ulazne i izlazne pinove, a firmware se nalazi zapisan u flash memoriji (ROM) koja se ne brise ako nestane struje. Tako se ATmega328P cip moze naci npr na Arduino uredjajima isto kao i na raznim tranzistor testerima, i slicno. Mogucnosti su ogranicene jedino mastom

https://danyk.cz/avr_osc_en.html

Cijena jeftinijih je oko 30kn, sto je skuplje nego vecina obicnih cipova, ali njihove mogucnosti opravdavaju troskove vec pri dizajnu - uz mikrokontrolere je potrebna daleko manja pcb plocica jer mogu zamijeniti mnostvo popratne elektronike.


Prije dosta godina, tako sam kupio jedan tranzistor tester (kako se to tada zvalo) koji sluzi za kontrolu i mjerenje raznih elektronickih komponenti. Bio je dosta povoljan, oko 100 kn, a mogao sam mjeriti neke bitne znacajke koje na drugi nacin nisam mogao, kao npr esr vriednost na elektrolitima ili induktivitet zavojnice... a zgodno je dosao i pri utvrdjivanju nepoznatih sot23 komponenti...
Nakon par godina, nesretno je stradao pri mjerenju nabijenog elektrolita... i samo sam ga ostavio sa strane, nadajuci se da cu u buducnosti ga moci popraviti ili iskoristiti koji dio. I dosao je taj cas, upravo sada, kada imam sve mogucnosti i volje da podjem u popravak tako neceg dosad mi nepoznatog.

Prvo je upoznavanje s postupcima sto sve treba... dakle treba lemilica na vruci zrak za odlemiti cip s plocice, onda programator uz odredjeni program (software na racunalu) i naravno firmware za tocno taj uredjaj. Sve to sam nabavio, falilo mi je samo iskustvo, posto fine detalje i odgovore na prazna pitanja nisam nasao. Trebao sam napraviti prvi korak, odlemiti cip i zalemiti novi na njegovo mjesto...
Nadam se da ce iskustva iz ovog videa bar malo pomoci onima koji se zele upustiti u rad s mikrokontrolerima

Zamjena i programiranje ATmega328P cipa iz spaljenog tranzistor testera LCR-T5 s BIOS programatorom CH341A #2318


Usput, postoji i modifikacija za te tranzistor testere, gdje su sve tri nozice u kratkom spoju preko releja dok uredjaj ne vrsi mjerenje. Time se znacajno doprinosi po pitanju sigurnosti i pouzdanosti uredjaja.

[Harp]

Ovdje je prikazan jedan mehanicki popravak samog gumba, odnosno ciscenje unutrasnjosti i kontakata, sto ne spada u domenu klasicnog servisa, vec "dodgy" popravka po cemu je majstor Sorin nasiroko poznat
I ja sam isto misljenja da kada god se moze nesto popraviti s vec postojecim stvarima, da se tome i pribjegne, a ne odmah u trgovinu kupovati novu stvar. Za mene je ovako tretiran gumb kao nov, mozda cak i bolji jer se jednostavno dade rastaviti za razliku od nekih koji su zataljeni...

Popravak POWER gumba na laptopu #2325

[Harp]

Dobio sam jedno starije napajanje koje je bilo puknuto i s djelomicno povadjenim elementima. Pomislio sam kako bi mi bilo bas dobro imati ga, jer radi na dosta visokom naponu i vjetojatno vecoj snazi.
Po zavrsetku popravka, primjetio sam da nije pouzdano, odnosno da nije sigurno za koristenje, makar u nekim slucajevima moze izgledati da ispravno radi.

Video sam prilozio da vidite i takvu vrstu kvara kao i da eventualno cujem objasnjenje zasto dolazi do kvara i moguce sugestije za popravak

Misteriozni kvar na SMPS napajanju NEC 34V #2323

[Harp]

Cistoca isto spada u odrzavanje uredjaja odnsno prevenciju kvara, pa kada vec imam ovako finu tipkovnicu, zasto ne snimiti i video kako se to radi

Čišćenje zapuštene tipkovnice #2328

Ovdje bih napomenuo da je glavni problem prasina i komadi skrutnute slatke, slane i masne hrane, pa ce nam glavni alat biti kist i pinceta s zavrsnim ciscenjem na bazi vode (detergent).
Sredstvo za pranje moramo vrlo pazljivo dozirati da ne dodje do cijedjenja tekucine po kontaktima tipki, dakle vlakna kista uvijek moraju biti u deficitu prema tekucini.

[Harp]

ciscenje ekrana

pri ciscenju ekrana takodjer trebamo slijediti odredjeni redosljed kako bi rezultati ciscenja bili najbolji i bez usputno nanesene stete (ogrebotine).

Od sredstva koristimo vodu, sapun, etilni ili isopropilni alkohol, uz kistove i ciste salvete za upijanje. Kist je vrlo vazno koristiti na pocetku jer smanjuje mogucnost grebanja ekrana s vec zatecenim kristalicima pijeska.

Od otapala, voda i sapun su najznacajnija, jer ciste vecinu necistoca iz domacinstva, dok alkohol nadopunjava i prosiruje djelovanje i na smole, npr kemijske olovke, smola od bora, i katrana iz gorenja nikotina. Svakako da iza otapanja ih moramo i odstranitit upijanjem u salvetu, te naposlijetku sve jos jenom peremo vodom i sapunom (detergentom) da se izbjegne mogucnost da je neka necistoca bila prekrivena slojem smole.
Na kraju sve pospricamo alkoholom koji se lako poveze s preostalom vodom, i znatno olaksa proces susenja.

Čišćenje ekrana #2332


Otapala poput razrijedjivaca, nitorazrijedivaca, benzina i acetona se opcenito valja kloniti dok radimo sa plastikom jer je ili rastope ili zamute - nepovratno.

Ukoliko imate kapljicu voska na ekranu, koju nece otopiti ni voda, ni sapun, ni alkohol... najbolje ju je njezno ostrugati s priredjenim komadicem drva. Materijal alata uvijek mora biti meksi nego li materijal koji se cisti! Dakle uzmete cistu cackalicu i nozem je oblikujete da izgleda na ravni vrh sarafcigera, pa s time u tankim slojevima postupno uklonite vosak. Kada je sloj voska vrlo tanak, pokusajte ga upiti na suhu salvetu preko ugrijane zlice u vreloj vodi, u nekoliko navrata, a ono sto ostane ocistite sapunom. U biti ga treba dugotrajno "razmrljavati" salvetom dok god ga se svog ne ukloni. Sredstva koja otapaju vosak ce zasigurno ostetiti i ekran.

[Harp]

Kod nekih motora, namotaji statora su velikom povrsinom neucvrsceni i cvrstoca izmedju zica ovisi samo o zavrsnom lakiranju. Ako radi u uvjetima velikih vibracija i masnoca, kao u mojem slucaju motor od pile, pitanje je samo vremena kada ce se razlabaviti.
Ako to primjetimo na vrijeme, prije nego zica zapne za rotor, namotaje mozemo ucvrstiti s debljim pamucnim koncem na jednstavni nacin da ga opletemo na svim izlozenim mjestima.

Učvršćivanje namotaja statora #2411

Tu sam upotrijebio deblji pamucni konac od vrece za krumpir, te iza ga dodatno ucvrstio s rastopljenim kalafonijem. Pamuk je dovoljno cvrst, mekan i ne smeta mu toplina, pa je svakako bolja opcija nego ljepljiva traka.

[Harp]

Popravak zataljenog konektora - u koraku sa klimatskim promjenama  danas je sve zataljeno...


U ovom slucaju, elektronika adaptera je ispravna, ali na kraju zice gdje je konektor, ne moze se izmjeriti napon. Dakle problem je u kabelu ili u samom konektoru.

Za razliku od prijasnjeg adaptera s lightning konektorom kojem sam popravio transformator i kojem su unutar kabela bile sve cetiri zice,

Premotavanje malog SMPS transformatora #2309

ovaj ima dio elektronike unutar samog konektora, ukljucujuci i djelitelje za oba signala za detekciju i posebno zastitni mosfet - stoga se ne moze izmjeriti direktna vodljivost a bez da je ukljucen u struju.

Otvaranju konektora treba pristupiti na sigurni nacin (ostri noz lagano sklizne), posto se radi o tvrdoj plastici, te da ga iza mozemo sastaviti natrag. Ukoliko imamo, moze se povrh svega staviti i bijeli termo buzir - izgledati ce jos bolje

Popravak zataljenog lightning konektora #2420

[Harp]

Imam jednu timer uticnicu koja me sluzi vec preko 25 godina, no ne odmah "out of box", vec iza popravaka i modifikacija. Tako je bilo do nedavno, kada je prestala raditi, a na displeju nije nista pisalo - mnogi bi rekli da nema struje - no, ovaj puta ima je i previse...


Kratka povijest:

Dok je bila nova, radila je svega par mjeseci, mozda godinu, ne sjecam se, ali je vrlo brzo pregorila. Utvrdio sam da je 1w zener dioda od 24v u kratkom spoju, te sam kupio novu. Nakon instalacije primjetio sam da se jako grije, ne moze se drzati prst na njoj, ali rekoh, valjda tako treba biti, posto uredjaj ponovno radi...

Nije proslo par mjeseci, evo je opet pregorila zener dioda, kupio novu, zamijenio, opet se grije... no ovaj puta nisam je htio koristiti dok ne rijesim pitanje grijanja. Tako sam dosao do zakljucka, da radi pod prevelikom strujom (ona propusta visak struje, koje ima mnogo previse), te sam smanjio ulazni kondenzator od 560nF na 180nF. Do te vrijednosti sam dosao eksperimentalno, sa 100nF relej nije mogao zatvoriti kontakte, sa 150 je pouzdano radio, pa rekao da stavim sljedeci od 180nF da sam na miru. Relej savrseno radi, dioda se ne grije previse... i tako je radilo godinama sve do sada... ova modifikacija, rusila je napon drasticno dok relej radi, na pola, zbog pomanjkanja struje, ogranicenja.

Tokom tih godina, unutarnja baterija se degradirala i strujni krug je mjenjao svojstva, slao je sve veci i veci napon i u bateriju, pa time i u kontrolnu elektroniku, cip. Na svu srecu, cip ima svoju zastitu koja ga kompletno iskljuci od napajanja u slucaju previsokog napona - za svaku pohvalu, da toga nema, uredjaj bi pregorio.

Previsoki napon se manifestira prvo vizuelno, tako da se pocinju isticati "oni neosvjetljeni" segmenti na displeju, kao da su "osvjetljeni", kao da rade. Ja sam izmjerio oko 2v u tom slucaju, ali nemam snimku toga - naime, uredjaj po otvaranju pocne normalno raditi sto se vizuelnog dijela tice, ali cim se zaklopi, ubrzo se znakovi pnovno pojave. A znate kako sam to saznao... 

Dakle, elektronika treba raditi na max 1.2 - 1.4v (kada se puni baterija, a baterija se uvijek puni...), ali zbog prethodne modifikacije ulazni napon ima vrlo veliki raspon.

Rijeselje je koristiti neki stabilizator poput 7805, pa djelitelj iza njega, ili jednostavnije manju zener diodu koja ce samo korigirati napon za kontrolnu elektroniku... no, rijetko se upotrebljava, ali moze posluziti i obicna led dioda, jer ona ima pad napona oko 1.8v, i sljedeca dioda ga srusi jos za kojih pola volta, dakle oko 1.3v... taman
Ovo se moglo postici i vezanjem puno signalnih dioda u seriju, jedno 3 ili 4 komada, no ovako je elegantnije rjesenje. Jedino sam trebao zamjeniti mjesta diode i otpornika na pcb, i izbusiti rupe za ledicu. Mislim da ne moze bolje...

Popravak digitalne timer utičnice #2538

Kada dodajete nove elemente na pcb, dobro bi bilo da su i pravilno zalemljeni, a ne klepavo, pa je nuzno oko njih postaviti novi "pad" kao mali prsten od tanke zice - on ce s svih strana omoguciti lemu da okruzi nozicu, a s donje strane se vezati na pcb vod, cak i ako je on tanak i neupotrebljiv za takvu modifikaciju.

Ukoliko to ne napravite, komponenta ce se tokom vremena odvojiti s plocice uslijed vibracija i promjena temperature...

Koliko bi puta ovaj uredjaj vec zavrsio u smecu kod vas?
I ukoliko vam je potreban kupili bi novi, vjerojatno bez zastite u cipu...
Pa novi... novi... novi...